From Israel to Australia. About Jews and everything else / מישראל לאוסטרליה. על היהודים ועל כל דבר אחר / От Израиля до Австралии. О евреях и обо всем на свете / Ад Iзраiля да Аўстралii. Аб яўрэях i ўсiм на свеце / Від Ізраїлю до Австралії. Про євреїв і все на світі
Category Archives: Туризм, путешествия и кулинария
The Ganey Taaruha complex in Tel Aviv hosted the 28th International Mediterranean Tourism Exhibition IMTM on the 14-15 of February 2023
It was attended by representatives of the tourism industry of dozens of countries, as well as Israeli firms, hotels, kibbutzim, other tourist facilities, municipalities of cities such as Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, Netanya, Herzliya, Zefat, Ashdod, Eilat. I regularly visit such exhibitions, and make photo reports every year. I can mention such countries as Azerbaijan, Georgia, Lithuania, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Croatia, Czech Republic, Slovenia, Slovakia, Poland, United Kingdom, France, Romania, Bulgaria, Hungary, Spain, Portugal, Greece, Cyprus, Montenegro, Switzerland, Albania, El Salvador, Sri Lanka, Japan, Taiwan, Singapore, South Korea, Vietnam, Philippines, South Korea, Malta, Brazil, Colombia, Morocco, United Arab Emirates, Bahrain and etc.
14 februar
Renata de Vuono – Brazil
Noritomo Katsuki – Kuoni Tumlare Japan
Fiona Kosmin – Israel Ministry of Tourism, Canada
Doston MuminjonovUmarbek Esanmurodov – Uzbekistan
Miraziz Mirzaakhmedov – Uzbekistan 24 Alexandr Zhitnik – TravelHacks.guru
Evgeni Brish – Medical SPA Egles sanatorija & Rasa Kmitiene – Palangos turizmo Lithuania
Yoko Moskovich – Israel Leisan Arash – Simplex Israel
for left: 1) Fabio Frassetto – Incomum, 2) Andre Salgado – Domundo, 3) … … – … 4) Christian Neme Soliva – Bancorbras Turismo, 5) Fabiano Camargo – Ct Operadora, 6) … … – … Brazil
Lydia Dearden – Not in The Guidebooks & Jamie Greystock – Dnata — Gold Medal UK
Darsey Smith – Norvegian Cruise Line UK & Eyal Solomon – Norvegian Cruise Line Israel
Rotem Iluz, Nativ Filibia, Yuliana Gadilov – Visit2Israel
Send us your stories on various topics, as well as stories about the business you are doing. It is possible to place your company logo on the main page of the site.
Европа была одарена дважды: Италией и Испанией. Попадая под очарование оливковых рощ, лазурного моря, ласкового солнца и размеренной ленивой южной жизни, домой возвращаться не хочешь. В жаркий солнечный полдень время останавливается, и кажется, что ничего кроме вот этой бутылки холодного вина, тарелки с сырами и дорады, которая еще час назад беспечно плавала в море, не существует. Испанцы и итальянцы умеют жить, любят жить… но не любят работать:) Когда на выполнение одного заказа в МакДональдсе в центре Мадрида уходит около 15-ти минут, я впадаю в недоумение (и, что скрывать, в привычное московское раздражение задержками и промедлением). И ведь не то, чтобы нельзя выполнить заказ быстрее. Можно. Но испанцы предпочитают медленно считать монетки, неспеша наливать кофе, так, как будто всем своим видом отрицают существование концепта fast food. С 2-х до 5 и по воскресеньям ничего не работает: то сиеста, то фиеста. Время, чтобы поспать, время, чтобы побыть с семьей. Slow life. В 6 вечера на пляже уже полно местных, а в магазине в центре города работает одна касса и 10 человек стоит в одну очередь. Никто не возмущается, не призывает открыть вторую кассу (хотя их четыре), все улыбаются и спокойно ждут. В Ашане тоже очередь. За сыром и хамоном. Уже электронная: берешь номерок, как в банке или налоговой, и ждешь, пока он не высветится на табло. Тогда можно подойти, и тебе отрежут кусок заветной санкционки. Мой номер 317. На табло горит 302. 302-я испанская дама преклонных лет, неспешно указывает пальцем с перстнем на различные сыры и внимательно слушает рассказ продавца о каждом из них. Она до сих пор умеет жить. Наконец, выбирает понравившийся кусок, и на табло высвечивается номер 303. Однако, человека под этим номером поблизости нет. Как и под номером 304 и 305. Я вообще уже стою одна перед прилавком и тереблю в руках клочок бумаги с цифрой 317. Мой поезд в Мадрид через полчаса, а сыра хочется. С надеждой смотрю на продавца: «ну, может, отрежешь кусочек по-быстрому, остальных людей ведь все равно нет!». Он перехватывает мой взгляд и улыбается: «hay que esperar» («надо подождать»). «Pero el tren…» (но поезд…), в отчаянии шепчу я. Заветный сыр издевательски смотрит из под стекла. Продавец тоже смотрит, но скорее с недоумением: «куда спешить?».Я остаюсь без сыра и вот уже в поезде на Мадрид любуюсь безграничными зелеными просторами Испании, усыпанными красными маками в это время года. Такая богатая и такая бедная страна. Невероятные краски цветов и обшарпанные стены. Сельскохозяйственный рай и высочайший уровень безработицы. Что это: лень или желание наслаждаться каждой минутой прожитой жизни?
Такое соблазнительное, манящее, средиземноморское опьянение, от которого приходишь в себя, когда узнаешь средний уровень зарплаты в 600 евро. Отрезвляет также, как и воды Средиземного моря, довольно прохладного в начале июня. Молодежь уезжает в более развитые страны Евросоюза в поисках лучшей жизни и хорошо оплачиваемой работы. Те, кто остаются, ищут работу по полгода. Жизненный парадокс: места с dolce vita не имеют условий для заработка денег на эту самую жизнь.
И все-таки что-то есть в этом сонном очаровании сиесты, переливающейся на солнце сангрии в бокале, увитыми цветами улочках и атмосфере полного релакса. Что-то, от чего голова отключается уже на второй день, в теле ощущается приятная ломота, и душа поет. А туризм с иммиграцией, как говорится в известном анекдоте, путать не стоит.
Продолжение следует.
Коротко об авторе:
Закончила МГУ, культуролог, кандидат наук, переводчик с английского и испанского
תערוכת ישראפוד מתקיימת אחת לשנה ומהווה במה מרכזית למפגש מקצועי בו נרקמות עסקאות ונוצרים קשרי מסחר בין יצרנים ויבואנים בתחום המזון והמשקה לבין אנשי הענף המייצגים את השוק המקצועי והמוסדי, השוק המאורגן והשוק הפרטי.
תערוכת ישראפוד מציגה בפני מקבלי ההחלטות של הענף את מכלול המוצרים והשירותים בתעשיית המזון והמשקה ומאפשרת להם להתעדכן ולסקור את החידושים המקצועיים בתחום.
ישראפוד שנערכה זו השנה ה -37 ברציפות (בשנה שעברה התערוכה לא נערכה עקב מגבלות הקורונה) וזוכה לעשרות אלפי מבקרים מדי שנה.
במסגרת “שבוע המזון, תעשיות האירוח והקמעונאות 2021” התקיימו התערוכות הבאות:
ישראפוד – התערוכה הבינלאומית למזון ומשקה.
הוטקס – התערוכה הבינלאומית לענפי האירוח, ענף הקמעונאות והשוק המוסדי.
קיטקס – התערוכה הבינלאומית לטכנולוגיות, ציוד ושירותים למטבח המקצועי.
בייק אנד קייק – התערוכה לקונדיטוריות ובתי מאפה.
שבוע האוכל והאירוח ה -37 הבינלאומי נערך במרכז האקספו בתל אביב בתאריכים 16-18 בנובמבר 2021
Незнакомый Израиль. Эйлатские горы. От Эйн Нетафим до горы Шломо – известняки и песчаники
Если вы ещё помните, в марте этого года мы с друзьями отправились на 5 дней на юг нашей страны. Сначала провели два дня в Негеве в районе Махтеш Рамон, где спускались в огромные трещины ручья Хава и знакомились с марсианскими пейзажами и интересными геологическими особенностями Махтеш Рамон (дайками, призмами из кварцита), который сам по себе – очень большая геологическая особенность.
А потом часть компании поехала домой, а мы продолжили наше путешествие на юг – в сторону Эйлата. Эйлатские горы я люблю за их разноцветную красоту и множество пересекающихся друг с другом пешеходных троп – маршруты можно строить какой угодно сложности и протяженности, главное, не запутаться в цветах разметок.В этот день мы решили отправиться в поход от источника Эйн Нетафим к горе Шломо.
Рано утром по 12 дороге поднимаемся в Эйлатские горы. Одну машину оставляем на стоянке, где начинается тропа к горе Шломо. На других поднимаемся выше – под горой Йоэш есть большая стоянка, оттуда в разные стороны расходится много маршрутов.
1
Сначала наш путь недолго идет по черной джиповке – старая патрульная дорога. Потрясающее разноцветье Эйлатских гор сразу окружает нас: светлая охра известняков, красноватая терракота песчаников.
2
Через километр покидаем джиповую дорогу и продолжаем по зеленой тропе.
3
Тропа приводит нас к узкой трещине в скале и буквально ввинчивается в неё.
4
Не всякий пролезет в эту узкую трещину, ведущую вертикально вниз. Некоторым приходится снимать рюкзаки.
5
Мы спустились к источнику Эйн Нетафим.
Если взглянуть наверх, становится понятным, что в редкие времена сильных дождей в Эйлате, здесь обушивается вниз мощный водопад.
6
Эйн Нетафим – единственный круглогодичный природный источник в Эйлатских горах. Вода здесь просачивается между слоями песчаника и водонепроницаемой глины внизу.
7
Вокруг – амфитеатр скал, больше всего похожих на какой-то резной дворец с балкончиками. Внизу валяются огромные блоки, отколовшиеся от них.
8
А вот и традиционные сердечки.
9
Замки и башни из слоистых известняков окружают нас.
10
А сверху за нами наблюдает Мефистофель.
11
Меня особенно поразил его кружевной, ажурно вырезанный профиль.
12
Дальше отправляемся по зеленой разметке.
13
Тропа идет по руслу ручья Нетафим.
14
Черз полтора километра тропа разделяется: зеленая разметка уходит куда-то в обход влево и наверх, черная продолжается по руслу, чтобы потом снова сойтись вместе.
15
Мы, конечно же, выбираем черную разметку – ведь там на карте нарисованы “водопадики”.
16
В Эйлатских горах это обозначает воду только в период шитфонот (паводков).
17
В остальное же время это красивые скальные сбросы и сухие водопады.
18
А какие красивые амфитеатры с рядами ступеней в слоистых известняках вымыла вода за тысячелетия.
19
В это даже сцена есть.
20
Идти по руслу ручья Нетафим увлекательно и красиво. Только успеваешь головой по сторонам вертеть.
21
Вот только хамсин из Аравийской пустыни, фронт которого мы видели уже вчера гораздо севернее – в Махтеш Рамон, становится сильней, небо становится все более белесым из-за пыли, и уже начинает дуть сухой горячий ветер.
22
Впрочем, здесь горных в каньонах это пока не мешает нам любоваться причудливыми скальными образованиями.
23
Да, и тропа у нас очень интересная.
24
Чуть менее полутора километров – и черная тропа снова сходится с зеленой (зеленая обходила русло и приходит откуда-то сверху слева).
25
Теперь мы снова идем по зеленой тропе.
26
Люблю эти пустынные деревья-выживальщики.
27
А меж тем в пейзаже уже появились гранитные скалы.
28
Именно здесь в Эйлатских горах проходит “Тропа Большого Разлома”, где с одной стороны тропы у тебя будут светлые известняки и песчаники, а с другой – черные и бордовые граниты. Вон где-то там за хребтом она и есть.
29
А граниты здесь изумительные – черные, красные, зеленые. Когда вся эта палитра в одном камне, да среди рыжего песчаника и белого известняка – вообще красота!
30
Я ж говорила, что главное в походе в Эйлатских горах – не запутаться в многочисленной цветной разметке. Вот слева пришла откуда-то очередная черная тропа. Поэтому карта в этих краях обязательна. на крайний случай, если планируете маршрут по Israel Hiking Maps, выпишите себе на бумажку – сколько и по какой разметке идти , и куда потом сворачивать, чтобы не запутаться.
31
Гранитных скал все больше и больше.
32
А тропа становится ещё интересней и веселей.
33
Командир придумал оригинальный способ – как одновременно сфотографировать всех, включая фотографа, держащего камеру.
34
На этой тропе все, вне зависимости от тренировок и физической подготовки, становятся гимнастами.
35
И гимнастёрками.
36
А здесь вылезла дайка розового гранита. Но, так как она расположена уже почти горизонтально, то обзовем её силлом.
37
А как вам такое сочетание цветов?
38
Говорю же, цвета Эйлатских гор – это что-то невероятное!
39
Ущелье, а вместе с ним и тропа, становится всё шире.
40
И где-то через 5.5 км (общего пути) русло ручья становится джиповой дорогой (разметка по-прежнему всё ещё зеленая). Зато, как можно заметить, проходит как раз по этому древнему геологическому разлому – с одной стороны у нас гранитные горы, с другой – песчаник-конгломерат.
41
По этой джиповке на подходящем джипе можно добраться до Эйлата. Вернее, это из Эйлата можно добраться сюда.
Мы же, пройдя по ней чуть менее километра, резко сворачиваем “за угол” – в узкое ущелье, направо на синюю разметку. И сразу попадаем в гранитное царство…
42
Плунгяны (Плунге па-летувіску) – маляўнічае жамойцкае места. Вядомае дзякуючы старому парку і палацу Агінскіх, якія сустракаюць усіх, хто прыязджае ў места праз вакзал ці аўтастанцыю.
ПалацкнязёўАгінскіх
Яшчэ Плунгяны вядомыя тым, што зусім побач у маёнтку Буканты знаходзіцца дом-музэй Жэмайце, слыннай пісьменьніцы, пачынальніцы летувіскай літаратуры, «фэміністкі ў традыцыйнай хустцы», як часта называюць яе сучасныя летувісы. Бо пісьменьніца паходзіла зь вёскі і ўвесь час падкрэсьлівала гэта тым, што не скідвала з галавы хусткі: у Вільні, дзе пэўны час жыла пісьменьніца і драматургіня, у ЗША, куды яна езьдзіла, каб сабраць грошы для ахвяраў Першай сусьветнай вайны ці на шматлікіх жаночых і фэмінісцкіх публічных імпрэзах.
МузэйЖэмайце
А яшчэ Плунгяны цікавыя незабыўнымі жыдоўскімі маршрутамі. На сяньня, на жаль, у месьце не засталося ніводнага габрэя – апошні мясцовы жыд Якаваc Бунка памёр у 2014 годзе. Маладым хлопцам яго з сям’ей вывезьлі ў 1939 годзе ў Сыбір. Гэта быў скульптар па дрэве і актывіст жыдоўскай справы, які ствараў манумэнтальныя драўляныя скульптуры на месцах Галакосту па ўсёй Летуве. У Плунгянах ён часткова аднавіў разбураныя за саветамі жыдоўскія могілкі, на месца якіх пабудавалі школу. Цяпер каля школы выстаўленыя ў шэрагі, захавалыя пліты з старых могілак, рупліва сабрадзеныя Якавасам Бункам.
Зрэшты, сучасны шарм Плунгянаў палягае ў тым, што дасюль мясцовыя жыхары размаўляюць па-жамойцку – на сьцянох дамоў часам можна знайсьці пліты ці ўказальнікі не па-летувіску, а па-жамойцку.
Дуб Пяркунаса ў парку Агінскіх (дрэву больш за 600 год); на хрысьціянскіх могілках
Д-р Уладзіслаў Гарбацкі (Вільня). Здымкі аўтара.
* * *
Ад рэд. Каб не вяртацца па дзясятым коле да спрэчак пра словы «жыд», «жыдоўскі» і пад., спашлемся на меркаванне д-ра Зісла Сляповіча (верасень 2019 г.): «“Жыдовачка” – традиционный белорусский наигрыш. “Жыд” – нормативный этноним евреев в белорусском языке, пока большевики его не выкорчевали, отправив ни в чем не повинных крестьян в Сибирь за их язык». Каму цікава даведацца болей, чытайце на нашым сайце серыю артыкулаў, падрыхтаваных у тым жа годзе: тут, тут, а яшчэ тут. Дарэчы, барысаўскі гурт «Жыдовачка» існуе і ў 2021 г.; цяпер яго ўжо не так дзяўбуць за назву, як два гады таму.
Путешествуя по Намибии, любуясь красотами пустынь Намиб и Калахари, приходя в восторг от миллионолетнего возраста всех этих геологических образований, я вдруг четко поняла – а ведь наши израильские пустыни гораздо интереснее, красочнее, древнее, разнообразнее, а главное – не нужно никуда лететь за тысячи километров, и здесь куча интересных и необычных мест и геологических формаций расположены не в сотнях и тысячах километрах переезда друг от друга, а совсем рядом – часто в пределах дневного пешего перехода. Потому весной прошлого года мы собирались усиленно путешествовать по югу Израиля, но по причинам, от нас не зависящим, но накрывшим весь мир, пришлось отложить этот проект на год.
Вот так получилось, что весь этот март мы ездили в разные части наших пустынь, делая упор на махтешим, которые есть только в Израиле и на Синае, и всевозможные удивительные трещины.
Началось все 6 марта. Махтеш а-Катан ( Малый Махтеш). Северо-восточный Негев.
Отправились в поход с наружного склона махтеша вверх по ущелью сезонного ручья Гов (вади Гов).
Наружный край малого махтеша на подъездах с востока с 227 дороги. Эта волнистая линия с наклонными “плавниками” скальных плит – визитная карточка любого махтеша.
1
Паркуемся на нижней стоянке перед закрытой сейчас серпантинной частью дороги 227, карабкающейся на самый верх малого махтеша.
2
Вдали на юге – посреди равнины Цин (мишор Цин) правильным конусом возвышается гора Цин.
3
Закрытый (с обеих сторон засыпан валом земли) серпантин дороги уползает наверх. Здесь справа виден справа “плавник”, по которым наглядно понятно, как махтешим образовались. Но об этом мы поговорим потом отдельно.
4
А пока мы отправляемся налево от дороги по указателям Маале Акрабим, Вади Гов.
4
Синяя разметка на Маале Акрабим (по древней римской дороге) уводит левее. Мы же сворачиваем направо на зеленую разметку – в ущелье Гов.
Название ручья происходит от его арабского названия: Вади аль-Джуф. Арабское название означает «река, которая проникает глубоко» (в чрево земли или бездну) или «сухая река» в глубоком каньоне, который создала река.
5
А практически сразу же идти становится весело.
6
И интересно.
7
Интересно идти не только из-за множества веревок, скоб и лестниц на этом маршруте, но и из-за сногсшибательных видов самого каньона, которые открываются за каждым новым поворотом.
8
Вот, например, такой козырек висит над ущельем, защищая нас от солнца.
9
И снова веревки.
10
И скобы.
11
Какой-то ящер выглядывает из скалы.
12
Ущелье все сложено из разных пород, разных цветов и фактуры.
13
Одновременно нужно смотреть вперед и вверх, вниз под ноги, назад – для фотографирующего, а ещё по сторонам – очень уж стены интересные.
14
Как булка с изюмом. Кто их сюда понавтыкал?
15
Представляю, как должно быть интересно геологам.
16
В какие-то моменты ущелье расширяется.
17
О, да тут у нас “игровая площадка гигантов“! И денег никто за это не берет. Только добраться сюда непросто.
18
Ну, вот как этот блок так аккуратненько вывалился, образовав абсолютно ровный портал с барельефом поверху?
19
– А у вас здесь горизонт завален!
В махтешим такой профиль – совершенно нормальное явление. На спуске по вади Акрабим мы увидим этих диагоналей ещё больше.
20
Завалы камней, слоистые породы… Ущелье ведет нас все выше вверх.
21
Иногда идем по руслу, порой тропа огибает гевим (дыры, выбитые в русле сезонными водопадами) поверху.
22
Каменный орел.
23
А здесь – небольшой театр с сиденьями- ступенями.
24
А вот это мне нравится больше всего – словно стены из кирпича увешаны горшками с цветами (как где-то на узких улочках Андалусии).
25
Метку видите – там проходит тропа.
26
Я не большой любитель лезть по таким уступчикам.
27
Потому что всегда вижу, куда можно упасть. Но выбора нет.
28
Уффф… Проползла.
29
Тропа снова спускается в русло.
30
Фактурные стены с цветами – со всех сторон.
31
И снова вылазим наверх по скобам.
32
А тут резной каменный занавес свисает.
33
Вот так интересно мы шли-шли.
34
И пришли в тупик – впереди огромный завал и высоченный водопад. А где-то там поверху проходит тропа, соединяющая ущелье Гов и Маале Акрабим.
35
А наша зеленая тропа поворачивает направо и начинает карабкаться наверх через завалы камней.
36
Вот такие плюхи явно вулканического происхождения периодически встречаются во всех махтешим.
37
Подъем крутой. Спускаться здесь хуже, чем лезть наверх.
38
Вот оттуда, из дыры слева мы вылезли на полочку, а впереди видна черная тропа над обрывом, приходящая от Маале Акрабим. Многие так идут круговой маршрут.
39
Уходим ещё выше по зеленой тропе. Морской лук (хацав) растущий на голых камнях, поражает всякий раз. Скоро листья его сначала пожелтеют, потом пожухнут и рассыплются в прах, а в горячем сентябре после обжигающего лета он вдруг зацветет.
40
Чуть в стороне от тропы натыкаемся то ли на родничок, то ли на дождевую воду, просочившуюся сквозь камни и ещё не успевшую высохнуть.
41
Выходим с зеленой тропы на пересечение с дорогой 227 в верхней её части в точке “мивца Арава“. Внизу – равнина Цин и гора Цин. Вот этот участок маршрута мы уже прошли.
42
Почему-то почти все туристы, выйдя к дороге, начинают подниматься наверх к началу вади Акрабим по дороге до ночной стоянки Мицпе а-Махтеш, а только потом оттуда спускаются в ущелье Акрабим (5.5 километров получается, между прочим).
Но если вы посмотрите по карте, то между точками напрямик всего-то километра два, если не меньше – тропа, правда, там не обозначена. Но нам не впервой – идем по азимуту.
А дальше мы будем спускаться вниз по вади Акрабим. ( Малый Махтеш). Северо-восточный Негев.
Отправились в поход с наружного склона махтеша вверх по ущелью сезонного ручья Гов (вади Гов).
Тамара Вершицкая — сотрудница Новогрудского краеведческого музея, создательница Музея еврейского сопротивления, краевед. В апреле с ней и с её коллегой Галиной Ковальчук не будет продолжен трудовой контракт. По её мнению, причиной стали музейные экскурсии по городу, которые проходили по воскресеньям и вызвали повышенный интерес «силовиков».
— За то, что мы не исполняем приказы вроде – выгнать из музея людей, которые пришли посмотреть фильм или на экскурсию… Терпение их дошло до последнего. Сейчас они избавляются от людей, которые их не боятся. Я знаю за что, потому что я не прогибаюсь, — поделилась мыслями о возможных причинах уволения в комментарии для «Радыё Свабода» сотрудница музея.
Для начала Тамара Вершицкая рассказала «Салiдарнасцi», чем древний Новогрудок уникален не только для Беларуси, но и для наших соседей.
— Если посмотреть от начала, историческим моментом для Новогрудка были ХІ-ХІІ века. Он взлетает экономически, делается объединяющими центром для окрестных земель. Здесь состоялась коронация Миндовга. Город привлекает внимание своим богатством, политическим статусом.
И вдруг всё кончилось. Виноваты, как всегда, руководители. Что делает Миндовг, чтобы получить корону? Он отдаёт всё, чем владел, Риму через Ливонский орден.
Фото: Антон Сурапин
Но прежняя слава Новогрудка не исчезла бесследно, объясняет краевед. Более того, то наследие на протяжении следующих веков продолжало влиять на судьбу города:
— Однажды заявив о себе, город продолжал находиться в поле зрения великих князей. Он всегда принадлежал великим князям, им никто никогда не владел частным образом.
Князь Витовт запустил процесс перестройки новогрудского замка, который растянулся до конца XVI в. Город уже не имел прежнего политического значения, но здесь проходили заседания Главного Трибунала ВКЛ, вальные соймы и местные соймики, кипела общественная и культурная жизнь.
Войны XVII-XVIII веков превратили Новогрудок и его окрестности в «медвежий угол Литвы». Очередной взлёт произошёл во время нахождения города в составе ІІ Речи Посполитой, в советские времена здесь долгое время не было даже собственного краеведческого музея.
О роли Адама Мицкевича
Новогрудчина времён автора «Пана Тадеуша» была уникальна благодаря концентрации шляхетских родов, которые тут жили.
— Шляхта — носитель культуры. Здесь, на Новогрудчине, она объединяла западную и местную культуры.
Адам Мицкевич понял эту землю, людей, которые здесь жили. По Чеславу Милошу, в «Пане Тадеуше» Мицкевич создал образ чистого, очень искреннего бытия на земле. Мицкевич тем и велик, что понял ценность этой земли благодаря людям, бывшим искренними.
По словам Вершицкой, большую роль в развитии края сыграли местные просветители и меценаты, что имело продолжение в ХХ в.
— Люди стремились к образованию, в Новогрудке возникает белорусская гимназия. И образование белорусов поддерживают евреи, среди которых никогда не было неграмотных людей. Они делили с белорусами своё здание.
Исследовательница Новогрудчины приводит интересный факт: феномен приязненных взаимоотношений местных жителей и еврейской общины последний председатель юденрата в новогрудском гетто Даниэль Осташинский после войны связал с личностью Мицкевича: «Все евреи, родившиеся в Новогрудке и образованные (подобном мне), в частности молодёжь, видели в этом городе часть Эрец Исраэль [Земли Израиля] <…> Я с уверенностью могу сказать, что весь Новогрудок жил в тени великого либерального польского поэта, который любил евреев <…> Не важно, были у него еврейские предки или нет, фактом остаётся то, что он очень любил еврейский народ, и это привело к тому, что поляки поступали в отношении евреев соответственно».
«Новогрудок — город-призрак»
Использует ли свой потенциал город, имея такое богатое прошлое? Тамара Вершицкая сомневается в этом и говорит о причинах.
— Я считаю, что город имеет свою ауру сегодня благодаря прошлому. И эту ауру ощущают люди, настроенные почувствовать место, в которое они приезжают. И все говорят: «Какой у вас город! Как здесь дышится по-другому!».
Здесь есть история, которую не видно. Можно утверждать, что Новогрудок — это город-призрак. Люди, живущие здесь, не замечают этого, не интересуются прошлым.
В 2000-м в городе cостоялся первый фестиваль средневековой культуры. По словам Тамары Григорьевны, за год до этого её дочь-первокурсница познакомилась с участниками рыцарских клубов во время поездки в Чехию. Вернувшись, поделилась увиденным. Так и родилась идея устроить праздник в Новогрудке.
Собеседница привела в пример небольшое французское местечко Пюи-де-Фу, собирающее на выходные в сезон десятки тысяч гостей.
— Там почти ничего нет, руины замка, но жители местечка сумели организовать целый тематический парк, привлекающий не только французов, но и иностранцев со всего мира. Новогрудок тоже мог бы стать популярным у туристов, если бы мы пошли по такому пути развития. Но…
По словам Вершицкой, власти не были против проведения фестиваля в 2000-м, но организаторы не ощутили с их стороны необходимой поддержки. Один из создателей фестиваля в Новогрудке Игорь Михно затем несколько лет возвращал займы.
— Никогда не было со стороны властей заинтересованности помочь, если кто-то проявлял инициативу. Вот захотел художник Кастусь Качан построить галерею в нашем городе. Говорил, что это будет подарок городу. И что город? Не помог ему даже с какими-то разрешениями. Качан мучился годами, пока не создал ту галерею.
Схожая история в 2006-м произошла с уроженцем города Александром Поткиным, который вместе с отцом решил восстановить здание когдатошней гостиницы «Европа». В нагрузку его фирме пришлось за свой счёт восстановить ещё пол-улицы.
Есть и такой пример. Директор известного местного предприятия «Леор Пластик» Борис Кротин открыл в городе ресторан «Валерия». Просто потому, что в Новогрудке не было пристойного места, куда можно было бы зайти туристу или местному жителю. Ресторан работал до того момента, пока бизнесмен не подарил его своему внуку.
«Были руководители, которые хотели оставить свой след в истории»
Несколько лет назад в Новогрудке появилась аллея фонарей, каждый из которых был сделан одним из местных предприятий или учреждений.
Наша собеседница поделилась догадкой о том, откуда могла возникнуть такая идея.
— В своё время в Бресте появилась аллея «литературных» фонарей, посвящённых героям произведений Николая Гоголя. И вот кто-то из наших чиновников, похоже, увидел это и предложил: «А пускай и наши предприятия сделают свои фонари».
Такое отсутствие собственной фантазии, наверное, и привело к тому, что сегодня белорусские населённые пункты выглядят как один сплошной агрогородок.
— За то время, что я здесь живу, в Новогрудке были руководители, которые хотели «оставить след», ставили памятники, что-то делали. Были люди, которые ничего не хотели. Просто пересидеть и двигаться дальше. Но не было ни одного, кто бы пригласил сюда компетентного эксперта, чтобы в городе появился хороший архитектор. Чтобы всё делалось профессионально, соответственно месту, его истории – в этом проблема. Невозможно во всём самому разбираться, — говорит краевед.
Тонкостиеврейской темы
Тамара Вершицкая не один год поддерживает контакты с потомками новогрудских евреев по всему миру, в своё время сопровождала свояков Дональда Трампа, когда те приезжали в Беларусь — род Джареда Кушнера, зятя бывшего президента США, происходит из Новогрудка.
В 2019-м Тамара Вершицкая собрала на встречу в Налибоцкой пуще более 100 участников крупнейшего в Европе еврейского партизанского отряда, а также их потомков со всего мира.
Тамара Григорьевна убеждена, что тему еврейского сопротивления на Новогрудчине во время войны, безусловно, надо развивать. Но подходить к этому надо очень осторожно.
В качестве примера, как не надо делать, она приводит реконструкцию партизанского лагеря в Станьково: «Это такая бутафория, не надо так».
— Я была в Бухенвальде. У немцев хватает денег, чтобы отстроить этот концлагерь, но они этого не делают. И не будут делать никогда. Там осталось несколько строений, вышки, вход на территорию. И отмеченные чёрными камнями контуры бараков. И этого достаточно, чтобы нести жуткую энергетику этого места.
«Новогрудок должен стать приоритетом»
Рассуждая о перспективах города и интересе к нему со стороны иностранцев, Тамара Григорьевна рассказала историю. Недавно на городской площади открылось новое кафе.
— Хороший кофе, интересный интерьер. Туда сразу же потянулись люди. На страницу кафе в фейсбуке подписался мой знакомый из Америки. Он еврей, его корни отсюда. Он регулярно приезжает к нам, любит Беларусь. И вот он пишет мне о новом кафе: «О, у вас там появились маффины с солёной карамелью. Я должен приехать!»
Понимаете, мелочь, которая находит отзыв.
По мнению Тамары Вершицкой, заниматься превращением Новогрудка в полноценный туристический город можно было во все времена: «Лет двадцать уже можно было это делать».
Наиболее же благоприятным был шанс, он есть и сейчас, когда начали действовать трансграничные проекты — Августовский канал, Мирский замок и т. д.
Шанс у города есть, считает наша собеседница. Есть и люди, разрабатывающие проекты, знакомящие с ними власти. Но ситуация с коронавирусом, политическая нестабильность откладывают реализацию этих идей на неопределённое время.
Новогрудскиехолмы
— Должна быть государственная программа развития малых городов. И не только на словах. И Новогрудок в ней должен быть в приоритете. У нас много потенциала, даже тот же рельеф холмистый. Нам не надо отстраивать замок, делать там музей. Его надо сохранить, но не такими методами, как это делается. То, что сделали с костёльной башней, уничтожило атмосферу замка, его ценность.
Это не первый такой опыт. То же самое с Борисоглебской церковью. Если бы не то, что с ней сделали, начиная с 90-х, она была бы уже в списке памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прежде всего, чтобы какое-то историческое место ожило, нужна идея. Идея, которой это место будет служить.
Погода была хорошей, день был выходной.
Надо было чем-то заниматься. Ну чем-нибудь интересным и познавательным.
И мы решили интересно и познавательно посмотреть на фламинго, живущих в дикой природе среди диких озер.
Чтобы долго не томить, сразу фотография фламинго.
А потом продолжим.
Мы ехали, ехали, ехали. И доехали до небольшого соляного завода, что находится в поселке под названием Атлит, недалеко от Хайфы.
Народная примета – если хочется посмотреть на фламинго, надо ехать в сторону соляного завода.
Завод встретил странным звездообразным растением.
Ягоды вроде уже созрели.
Памятуя о народной мудрости пробовать их мы не решились.
Вот когда-то один почти сказочный персонаж напился непонятно чего непонятно откуда, и тут же стал козлом.
А если бы он ягоды съел, страшно подумать что могло бы произойти.
Далее было здание заводоуправления.
И там же центр приема посетителей и небольшой магазин. В магазине можно было купить соль, разную и разнообразную.
В том числе и экологическую, биоорганическую и прочую, не генномодифицированную. Адепты здорового образа жизни и естественного иммунитета очень любят биоорганическую соль без всяких дополнительных консервантов. И готовы переплачивать за нее весьма внушительные суммы.
Но был выходной день, управление завода и магазин были закрыты.
А мы не купили столько необходимый хлорид натрия, не испорченный генной инженерией.
Тут же старая мотодрезина, на таких дизель-машинах перевозили соль от места сбора к месту расфасовки.
Это не снег, это соль.
Лежит себе под открытым небом, потому что это естественно.
И вот это мы потом едим …
Теперь переходим к птицам.
Эту птицу я не смог идентифицировать.
Вроде что-то знакомое, много раз виденное…
Но как ее зовут – не знаю.
Пусть остается просто птицей.
Птичка-невеличка.
Называется ходулочник, есть еще одно название – шилоклювик.
Живет на всех континентах, кроме Антарктиды.
Очень оригинальная птаха, раньше его в Израиле не встречал. Если честно, то вообще раньше его не нигде не встречал, даже не подозревал о его существовании.
Зато теперь знаю, есть птичка, ноги длинные и тонкие как ходули, называется ходулочник.
И тут же еще одни птицы. Вроде это бекасы, но я точно не уверен.
Фламинго.
Относительно много, или относительно мало. Смотря как считать.
Два фламинго.
Еще два фламинго.
И еще два фламинго, крупным планом.
Три фламинго.
Три фламинго и три ноги.
Фламинго наверное единственная птица, которая питается планктоном.
Питается фламинго следующим образом: опускает голову в воду макушкой вниз, набирает в клюв воду вместе со всем, что удалось захватить, после чего процеживает воду через отверстия в клюве. Что осталось – съедается.
Основной продукт питания – мелкое ракообразное Artemia salina, странное существо с тремя глазами и одиннадцатью парами ног.
Какие только странные создания не населяют эту планету…
Опять ходулочник.
Здание заводоуправления с тыльной стороны.
Опять те же самые развалины замка Атлит.
В принципе все увидели, на фламинго посмотрели.
К тому же фламинго повернулись к нам спиной. Значит пора двигаться дальше.
Дальше просто постояли немного на берегу моря.
Почему бы не постоять на берегу моря в ясный и не морозный зимний выходной день?
Из дневника Бориса Гольдина – доцента, кандидата исторических наук, члена Международной ассоциации журналистов
На снимке: автор публикации с женой Юлей
За морем жемчужным, вдали за лесами,
Где звезды огромны и много цветов,
Там сказочный город живет чудесами,
Малюсенький город больших мастеров.
Сергей Эртман
…В один из воскресных дней Юля на монтерейском автобусе добралась до Кармеля. «Волшебный» городок спрятался в лесном массиве на берегу Тихого океана, у залива Кармель – на полуострове Монтерей, в солнечном штате Калифорния. Юля в Монтерее начала преподавать в Военном институте иностранных языков (нет, я не выдаю военную тайну). Мы же с младшим сыном Костиком в это время находились еще в Майями, штат Флорида.
Моя жена очень любознательна. Решила всё сама разведать, а потом поведать нам о Кармеле.
И вскоре она уже многое знала об этом городе: что он «родился» в 1902 году, что отцы города назвали его Кармель-у-моря (Carmel-by-the-Sea). В 1906 году землетрясение разрушило Сан-Франциско, и молодой город гостеприимно раскрыл свои «объятия» художникам, музыкантам, фотографам, писателям и поэтам. Новым жителям выделялись участки под дома. Вскоре писатели Джек Лондон, Джордж Стерлинг, Мэри Остин и Джимми Хупер создали «Клуб искусств и ремесел». Под его эгидой художники Джозефина Калбертсон, Дженни Кэннон и Перси Грэй организовали «Ассоциацию художников Кармеля».
Дело художника – рождать радость
* * *
Молча Художник стоит у мольберта,
Кисти мелькают, как птицы под ветром.
Лучик от солнца и брызги прибоя,
Горсть янтаря, что прибило волною,
Гроздья рябины, как капельки крови,
Зелень травы, хмурость тучи над морем,
Нежность любимой, улыбку ребенка
– Всё написал своей кисточкой тонкой.
В это творенье вложил он всю душу,
Сердце свое беспокойное слушал.
Глянул Всевышний, слегка удивился –
На полотне целый мир уместился!
Татьяна Лаврова
В 1933 году на улице Долорес открылась первая художественная галерея. Мечта художников сбылась: свои работы выставили более 40 мастеров – Анн Бремер, Фердинанд Бургдорф, Чарльтон Форчун и многие другие.
Ныне в Кармеле функционируют более пятидесяти художественных галерей. Где такое еще увидишь?! Юля отправилась на «свидание» с художниками. Вот что она записала в своём дневнике:
«15 октября 1992 года. Поездка в Кармель. Побывала на берегу океана, потом нашла необычную галерею в небольшом уютном дворике “Carmel Gallery of Carmel”. Сам по себе дворик с маленькими садовыми скульптурами был очень интересен. “Встреча” с Томасом Кинкейдом (Thomas Kinkade) – знаменитым художником. Ему посвящена американская кинодрама “Рождественский коттедж”. Красивые пейзажи городов Бостона, Сан-Франциско и Кармеля красовались на полотнах дома с толстыми крышами, везде облака, дождь или снег.
Еще одна галерея “Yukatan magic”. Знакомлюсь с произведениями русского художника Ромена де Тиртоффа, который называл себя Эрте по французскому произношению своих инициалов. Он стал одним из признанных художников 1920-х годов. В 1976 году французское правительство наградило Эрте Орденом Искусства и литературы. Его творения для сцены включали экстравагантные проекты для постановок на площадках Нью-Йоркского Радио-Сити, Мюзик-холла, Казино де Пари и Парижской оперы. Работы Эрте хранятся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Музее округа Лос-Анджелес».
Покидая Кармель, Юля была уверена, что в следующий раз посещение будет групповым.
Когда мы с Костиком прибыли в Монтерей и нашли работу, Юля рассказала о своей интересной поездке в Кармель и добавила:
– Я готова быть вашим гидом в сказочном городке.
Слово она сдержала и пригласила нас в художественную галерею «Amsterdam», что расположена на улице Долорес (Dolores Street). Её создал Энтони Вандерплуг (Anthony Vanderploeg). Художественное образование он получил в родных Нидерландах. Долгие годы он владел компанией Vanderploeg Motors, но любовь к искусству победила. Он собрал под свое крыло известных художников.
Перед нами произведения Копл Бетанн (Cople Bethanne). Родилась в городе Александрии (штат Вирджиния). Рисовала в метель в горах штата Юта, на крутых утесах на островах в штате Мэн, в сильные штормы вдоль скалистого побережья Северной Калифорнии, на берегу реки Потомак в Вирджинии. Её картины говорят о том, что человеку не страшны никакие невзгоды.
Эдвард Гордон (Еdward Gordon) родился в Оушен-Сити (штат Нью-Джерси). Получил степень бакалавра в Университете Рутгерса. Как у каждого художника, у него есть своя особенность. Из-за невероятного количества информации, содержащейся в каждой из его картин, он способен производить только 4-6 изображений в год.
И тут произошла очень интересная «встреча». Нас привлекли полотна и скульптуры русского художника Александра Волкова. Его творчество иной раз ставит в тупик. Сложно дать однозначный ответ, скульптор он или живописец. Или, может быть, график? Мы увидели, насколько гармонично сочетаются между собой творческие «ипостаси» художника.
– Что-то мне это всё знакомо, – сказал я.
– Откуда? – удивился сын.
– Он – наш земляк по Ташкенту, сын художника, брат художника и отец художника.
Александр Александрович Волков родился в 1937 году в Ташкенте. Окончил Ташкентское художественное училище, Московское Высшее художественно-промышленное училище. Член Союза художников СССР. Произведения А. А. Волкова хранятся в крупнейших музеях России – Третьяковской галерее, Русском музее, Государственном музее Востока. Александр вместе с братом, искусствоведом Валерием, добились того, что имя отца вписано в учебники истории искусства.
На снимке: работа художника А. А. Волкова «Красная ваза». 1970 год.
Александр Николаевич Волков, один из основоположников современного искусства Средней Азии, родился в 1886 году в узбекском городе Скобелев (ныне Фергана). Окончил Высшее Художественное училище при Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, продолжил учебу в Киевском художественном училище. Он преподавал в Ташкентском художественном училище. В 1934 году работы художника представляли искусство Узбекистана на выставке в Филадельфии (США). А. А. Волков стал первым директором созданного в Ташкенте Государственного художественного музея.
Феномен города
И вот мы снова шагаем по улицам Кармеля. Дома не пронумерованы, а имеют таблички с именами их хозяев. Никаких почтовых ящиков – жители забирают письма и газеты из почтового отделения. Вы не встретите на улице человека, который будет идти и кушать на ходу: закон запрещает. Вы только себе представьте: в городе нет ни единого заведения быстрого питания, никаких Макдональдсов и Бургерхаузов!
Интересным было для нас и то, что мэрами Кармеля избирались актеры Герберт Херон, Перри Ньюберри, Клинт Иствуд.
Мы удивились, что в городе отсутствуют общественный транспорт и светофоры, нет ни электрических столбов, ни телефонных будок, никакой неоновой рекламы и афиш. Как только попадаешь в старую часть города, у тебя складывается впечатление, что здесь живут не люди, а гномы или эльфы. Первые дома были построены прямо в лесу, и местные жители продолжили такую архитектурную тенденцию: дома строили вблизи деревьев, всячески оберегая их от вырубки. Со временем сказочный архитектурный стиль стал чем-то вроде основного требования к домам в Кармеле и главной изюминкой этого города, благодаря которой он прославился на весь мир.
Каждый дом индивидуален, совершенно не похож на соседний, с внутренним двориком и садовой мебелью в нем. У одних расписаны фасады, у других – дом украшают лепка и каменная кладка. И повсюду цветы – на газонах, в подвесных кашпо, в вазах на окнах и небольших балкончиках.
Музыкальный фестиваль
Слушая Баха, тело оставлю,
Душу свою вознесу к небесам,
Музыка льется огненной лавой,
Я поднимаюсь к древним богам.
Слушая Баха, мысли уснули,
И умерла, наконец, суета,
Звуки органа словно пилюли
Нам излечить помогают сердца…
Слушая Баха, горе забуду,
Время отрину и в вечность шагну…
И растворяюсь в пространстве повсюду…
Слушая Баха – себя обрету!
Валерия Степанова
В городе Монтерее у каждого дома стоит автомашина. Автомобиль здесь – предмет первой необходимости, часть образа жизни. Ещё с юности я запомнил цитату Ильи Ильфа и Евгения Петрова о том, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Так что хочешь не хочешь, а ищи деньги и покупай машину. Что мы и сделали. Появилась возможность чаще путешествовать по новому краю.
Однажды в Кармеле попали на музыкальный фестиваль. В программе были произведения Иоганна Себастьяна Баха. Фестиваль имеет славную историю. В 1932 году Альберт Рименшнайдер, университетский профессор из штата Огайо, открыл традиционный музыкальный фестиваль, посвященный памяти Баха. С легкой руки профессора традицию подхватили в немецком Лейпциге, где знаменитый композитор работал в последние годы своей жизни, в Лондоне, Юджине (штат Орегон), на Манхэттене (Нью-Йорк), в Вифлееме (штат Пенсильвания).
Три года спустя музыканты Ден Денни и Хейзел Уотроус основали в Кармеле музыкальный фестиваль «Иоганн Себастьян Бах». Дирижер Эрнст Бэкон был специально приглашен из консерватории Сан-Франциско. Менялись музыканты, дирижеры и состав слушателей, но жизнь фестиваля продолжалась.
Цветы – это улыбка Солнца
К нам сойдя из утопии сказок,
В дивном парке цветут орхидеи.
Бал цветов всех оттенков и красок…
Как невесты, от скромности рдея.
Восхищаюсь природы искусством,
Что создАла для нас орхидею,
Волю дав своим краскам и чувствам,
Мастерством в совершенстве владея.
Борис Терушкин
В Кармеле, как уже сказано выше, любят цветы. На мой взгляд, больше всего любят орхидеи – одно из самых красивых растений. Психологи считают, что цветок хорошо воздействует на подсознание человека и убирает все негативные воздействия. Красивое название растению дал древнегреческий философ Теофраст – «orchis». Ученый в 300 году до н. э. написал «Исследование о растениях», где рассказал и об орхидеях.
…Мы находимся на выставке орхидей. Невозможно словами передать все оттенки удивительных красок и запахов, которые воплотили в себе эти растения. Тончайшие ароматы смешались в воздухе и пьянят своей неповторимостью. Среди разнообразных вечнозеленых растений то тут, то там встречаются пестрые цветы, либо растущие пышными кустами, либо свисающие с деревьев изящными гроздьями… Или же миниатюрные соцветия прячутся в цветочных горшках.
Дорогая дорога, живущего мира ворота
– Ах, дорога, дорога, куда же летишь ты, куда ты?
– Я лечу по горам, удивляюсь, куда ж занесло.
Я беру и швыряю бубновые масти заката
На твоё ветровое, видавшее виды стекло.
Как весёлые зайцы, выпрыгивают повороты,
Развеваются ветры, как плащ за моею спиной.
Дорогая дорога, живущего мира ворота,
Отворись предо мной, отворись предо мной.
Юрий Визбор
На протяжении десятилетий многие художники находили вдохновение для своих картин, пребывая в этом живописном месте, знаменитом своими достопримечательностями. Американский импрессионист Артур Гилберт (Arthur Gilbert) запечатлел удивительную красоту окрестностей Кармеля на своих картинах «Вид 17-мильной дороги» и «Бухта среди скал».
Пришло время – и мы уже сами созерцали эту сказочную красоту. Строки из Юлиного дневника:
«9 января 1993 года. Костик неплохо водит машину, но он превышает скорость, и приходится много с ним спорить по этому поводу. Наконец, выехали на 17-Miles Drivе, о которой думали уже давно. День был чудесным, солнечным и теплым. Костик был даже в свитере с короткими рукавами. В этих изумительных местах живут одни миллионеры, а их дома – это настоящие виллы. Golf courses тоже очень ухоженные. Но главное, конечно, не это. Виды изумительные: посмотришь налево – леса и лужайки, направо – океан. Масса горных белочек, которые обожают туристов. Тюлени. Lone Cypress. Потом мы уехали в сторону от океана. Дорога в горах и в лесу. В одном месте открывается изумительный вид на залив и Монтерей. Мы все время говорили: “Надо приехать сюда с Юрой”».
Немного истории. В 1892 году известная фирма Pacific Improvement Company проложила живописную дорогу, которая проходила вдоль пляжей и лесных массивов, между Монтереем и Кармелем. Назвали ее скромно «17-мильной дорогой».
Дорога, дорога… Костик показал нам «одинокий кипарис» и сказал:
– Это один из символов 17-мильной дороги.
Засохшие обесцвеченные коряги, когда-то бывшие прекрасными кипарисами, которые сливаются с громадами голых скал. На одной из них вот уже 250 лет зеленеет дерево, которое превратилось в одинокого стража – хранителя 17-Mile Drive.
Мы не забывали эту прекрасную автомагистраль и периодически наведывались. Однажды, когда мы уже жили в городе Сан-Хосе, к нам в гости приехала племянница Аннушка с мужем Яшей. Было, что показать. Но старший сын Юра предложил:
– Думаю, что лучше всего поехать на красавицу 17-Mile Drive.
Вечером, во время ужина, Аннушка, специалист по русской филологии, не могла найти слов, чтобы выразить своё впечатление от этой прелестной поездки. Только и произнесла:
– Сказка!
Борис Гольдин, США
Опубликовано 18.02.2021 10:10
От ред.belisrael
Это был последний материал автора из Америки. Я долго держался, получая после каждой публикации признание в том, на сколько я профессионально работаю и в дополнение открытку с цветочком. При этом каждый раз приходилось потратить массу времени и приложить немало усилий, что б получился удачный материал без описок, ошибок, когда есть интервал между словами, а не такой, каким он был уже напечатан здесь на сайте proza.ru, как и ряд др., публиковавшихся там же. Казалось бы уж кому кому, но живущему в Америке, не имеющему никаких финансовых проблем, да еще и хвалящемуся в публикациях добротой и щедростью своей семьи, а также близких родственников из Израиля, должно было быть понятно, что сайт слишком дорого обходится его основателю и администратору, что только на оплату хостинга и помощь ряду авторов из Беларуси в начале 2020 я потратил 3 тыс. американских банкнот. При этом за год получил перевод аж на 100 зеленых. И так не один год. Создал себе веселую жизнь, вместо того, чтоб без нервотрепки, нормального сна, за время, потраченное за почти 13 лет, заработать без особого напряжения несколько сот тысяч. И за эти же годы не только никто не предложил помощь в переводах некоторых материалов на англ. или решении ряда проблем на сайте, а напротив, как только слышали о просьбе, то отделывались либо молчанием, или что на это надо время, а чаще всего спрашивали сколько заплачу. Сказать, что жизнь несправедлива – ничего не сказать. В фаворе жулье и проходимцы вроде израильского “молдована” и его коррумпированная бригада, хорошего ученика и дружка белорусско-русских самодуров. Уже давно нечему не удивляюсь, но я должен был сказать автору что думаю и этот текст был ему отправлен в тот же день 18 февраля после его очередного письмеца С Вами очень приятно сотрудничать. Еще раз скажу: Вы и Ваш сайт очень ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ!
Незнакомый Израиль. Встреча с огненной саламандрой в лесу Бирия
Снятие ограничений на передвижение вкупе с теплой солнечной погодой и до сих пор закрытой системой образования привели к тому, что на дорогах у нас сейчас летние и пасхальные каникулы вместе взятые. Вся страна дружно едет куда угодно на природу. Поэтому решили не уезжать далеко, чтобы потом не стоять в пробках, и отправились в лес Бирия – от Хацора наверх в сторону Цфата и Дальтона.
И там повстречали огненную саламандру!
Все склоны цветут.
1
Интересное открытие. За Хацором наверху на склоне есть старый карьер, в который с отвесной стены водопадом падает какой-то ручей, образуя в карьере пруд.
А в этом пруду в изобилии водятся золотые рыбки. Аквариумные. Видно кто-то туда аквариум вылил, когда тот надоел.
2
Ручей и водопад из него поначалу вызывали сомнения – неизвестно, что там течет.
Пока на тропе возле ручья мы не наткнулись на саламандру. А саламандры, как известно, водятся только в чистой проточной воде.
3
Это огненная саламандра.
Где-то в Европе огненная саламандра – довольно обычное земноводное. В Израиле же это довольно редкий и немногочисленный вид животных, встречается нечасто – у подножия Хермона, в Галилее, на горе Кармель. Их численность от нескольких сотен до пары тысяч.
4
Если в Европе саламандры зимой прячутся на зимовку, то в Израиле, наоборот, с началом зимних дождей они становятся более активными.
5
Взрослая саламандра может вырастать до 32 см.
6
В отличие от ящериц, саламандра очень медлительна. Из-за этого часто погибает под колесами.
А тут не только пешие туристы ходят, но и велосипедисты катаются. А хуже всего, что разрушая тонкий слой почвы, стесывая склоны до голого камня, гоняют где попало уроды на мотоциклах и квадроциклах. Эти вообще ничего вокруг не видят, кроме себя “крутого”, как им кажется.
Нужно убрать животинку с тропы к воде поближе. Красавица же!
7
А если поцеловать? Обратится ли в принцессу?
Похоже, что перемещали мы её аккуратно – никакой ядовитой жидкости с миндальным запахом на нас она не выделяла, как обычно делает при опасности.
8
